Эльдар: Я не жаловался. Потому что, учитывая, где мы ездили, и как редко была связь на нашем маршруте, предполагается, что местные живут скромно и не каждый день едят стейк. Для таких удаленных мест еда более, чем интересная.
Обязательно надо попробовать краба сентойя, о которых упоминали еще испанские завоеватели. Проходя Магелланов пролив и потерпев крушение, у них закончилась еда. В записке, которую они оставили умирая, было написано, что это страшное место, где невозможно поймать рыбу, мы умираем с голоду и лишь гигантские пауки ползают по дну моря. Это и были крабы сентойя. Размером они больше камчатских - в них много мяса, они вкусные и доступные. В городке Пуэрто Наталес есть ресторанчик - они работают только с местными рыбаками - там отличный краб.
В одном семейном отеле на маршруте, вдалеке от цивилизации мы пробовали самого вкусного лосося. Это тот самый случай, когда еда готовится с душой.

Михаил: В Аргентине еда неплохая, но уровень не очень ровный. Даже в неплохих отелях приходилось есть не очень вкусное мясо. Что для Аргентины, как всемирно известного производителя мяса, было несколько неожиданно. Казалось, что культура приготовления стейков тут должна быть вне конкуренции, однако, это оказалось не так. Зато на небольшой затерянной эстансии нам готовили удивительное мясо, с которым с трудом сравнятся лучшие мясные рестораны Москвы.

В Чили, несмотря на то, что эта страна с огромным побережьем, нам не так часто предлагали морепродукты. Там тоже преобладало мясо. Рыба на столе появляется по предварительному заказу, но не всегда.

Виктория: В Чили самые вкусные салаты, яблоки, овощи, крабы. Из-за строгого контроля на ввоз иностранных продуктов они сохранили свое сельское хозяйство и качество овощей и фруктов отменное.
В Аргентине, конечно, надо есть мясо и пить вино. Но, если честно, в Патагонии мне было вкусно всего один раз в ресторанчике города Калафате.
В Буэнос-Айресе вкусно все, а в Патагонии как-то они об этом не заморачиваются.

Михаил: Да, порыбачить удалось. Рыбалка больше популярна с чилийской стороны Анд. Ловля в основном на спининг и нахлыстом. Ловятся форель и некоторые виды лосося. Хотя в Аргентине мы тоже ловили форель и лосося в районе эстансии Кристина, на озере Аргентина. Но рыбалка трофейная, поймал-сфотографировал-отпустил. Максимум можно оставить пару рыбин.

Михаил: Впечатления от чилийцев и аргентинцев действительно разные. В первую очередь это относится к официальным лицам (таможня, пограничники и т.п). Чилийцы более строгие, забюрократизированные, а в Аргентине все дышит "воздухом свободы". При общении с простыми людьми разница не столь заметна.

Виктория: Мне кажется, чилийцы более земные. Аргентинцы более романтические натуры, страдания присущи им, также как и русским, в этом мы похожи. Даже в глубинке Патагонии пастух, к моему большому удивлению, чудесно разбирался в музыке и танго-оркестрах. А это серьезная наука.

Эльдар: На подъезде к границе в Аргентине ты едешь по разбитой гравийке, а сразу на Чилийской стороне тебя ждет идеальный асфальт. Наверное, это и конкуренция между странами и демонстрация того, что Чили более богатая и правильно расходующая свои средства страна. При этом в Чили полицейские очень строгие. Нельзя решать вопрос на месте, у них все по закону. В Аргентине мы никогда не видели полицейских.
Чилийцы аргентинцев не любят, они как будто ставят себя выше всех остальных. А аргентинцы нормально ко всем относятся.

Михаил: Границу между Аргентиной и Чили приходится проходить несколько раз за поездку, если, конечно, ты действительно путешествуешь по Патагонии, а не "сидишь" в каком-то одном национальном парке. Особых сложностей при прохождении границы нет, но нужно учитывать, что ввозить в Чили большую часть продуктов питания нельзя. Поэтому перед прохождением границы надо выкинуть все свежие овощи и фрукты, мясо, колбасу, молочные и другие продукты без вакуумных упаковок или не в консервированном виде. При прохождении таможни даже на сухопутных границах просят открывать и проверяют весь личный багаж.
В аэропортах весь багаж просвечивают на въезде именно на предмет фито-санитарного контроля. Зачастую на границе, как в аэропортах, так и на сухопутных пунктах пропуска работают кинологи с собаками. Но это все про въезд в Чили. В обратную сторону (в Аргентину) все проходит на порядок проще: чилийцы на выезде не смотрят, а аргентинцы вообще не смотрят.

Виктория: Мы прошли границу быстро и весело. На границе есть небольшое кафе, где можно перекусить и купить сувениры. Чилийцы очень серьезные и строгие, очень внимательно относятся к пищевым продуктам, которые могут быть в багаже. Аргентинцы совершенно другие, нашу женскую команду встретили улыбками, комплиментами и приглашением на ужин.

Эльдар: Чем дальше углубляешься в Аргентину, тем больше грунтовых дорог – как правило, по ним проходит грейдер. Пропадает сотовая связь. Что примечательно, ограничение скорости на этих дорогах – 80 километров в час.

В Чили и в Аргентине распространены пикапы. Не знаю, с чем это связано, но почти каждый второй пикап – красного цвета. Кто-то их подготавливает, кто-то на стоковых ездит. При этом местные ездят по грунтовым дорогам со скоростью и 80, и 110 километров в час. Для гравийных дорог это довольно серьезные скорости. Надо быть осторожными, потому что дороги узкие, однополосные, а местные не соблюдают скоростной режим.

Надо обратить внимание на количество заправок. Чем дальше в пампасы, тем меньше заправок на пути. Правильно рассчитайте маршрут и, если надо, запаситесь топливом.

Важно правильно выбирать автомобиль. Мы путешествовали на подготовленном Toyota Fortuner с полным приводом, хорошей подвеской, большими баками. И как-то на гравийной дороге, где уже сорок километров не было связи и еще сорок не предвиделось, мы встретили милейшую пару. Мужчина лет 60 из Южной Кореи и женщина из Австралии: они встретились в национальном парке, где путешествовали поодиночке, влюбились и на маленькой Kia Rio они поехали по нашему маршруту. И вот мы встретили их на гравийной дороге с проколотым колесом. Они не знали, как его поменять и мы стали для них спасением.

Михаил: Каких-то больших особенностей нет. Асфальтовые дороги в большинстве своем в приличном состоянии, а уж бездорожье каждый выбирает на свой вкус. Но нужно учесть, что многие интересные офф-роуд участки расположены на частных землях, и для их прохождения понадобится проводник из местных.

Виктория: Кроме того, что вечером зайцы прыгают под фары, больше никаких особенностей не заметила.

Михаил: Я запомнил два отеля. Первый - это отель Uman недалеко от городка Футалеуфу, на берегу одноименной реки. Очень комфортабельный отель с великолепным видом на реку и горы.
Второе место ночевки, которое мне действительно запомнилось, это Estansia Kristina. Историческая ферма в абсолютно уединенном месте. Чтобы добраться туда нужно около часа плыть на пароме по озеру Аргентина (Lago Argentina). Место удивительное. Ближайшее жилье человека на расстоянии 70 километров. Вокруг горы, а между небольших бунгало бегают дикие кролики. В небольших озерах вокруг станции плавают дикие гуси и утки, в реке много форели. Но даже не это главное. Главное - удивительная атмосфера этого места, когда физически ощущаешь, что здесь за последние 100 лет практически ничего не изменилось (разве что обстановка и сантехника в номерах). И, конечно, когда посещаешь небольшой музей посвященной истории этой эстанции, узнаешь о семье, которая ее основала, эти чувства усиливаются. Удивительно, но в истории этой эстанции тесно переплелись и история колонистов в Аргентине и эпоха освоения альпинистами одного из главным горных массивов Патагонии (Фицрой, Серро Торре) и даже освоение Антарктиды. Но описывать это бессмысленно: в этом месте нужно побывать и почувствовать все самому.

Виктория: Я влюбилась в отель Singular. Там можно просто лежать на кровати и смотреть в панорамное окно на залив. Чудные завтраки и отличный бар соков! Такого я нигде не видела.

Вторым сильным впечатлением была маленькая асьендa, прямо у подножия знаменитых вершин. Построена видимо в конце 60х, салфеточки еще с тех времен. Очень простое и аутентичное место, как будто на машине времени переместился в тридцать лет назад. Оттуда потрясающий вид. Радугу мы видели более 7 раз, и проснувшись в 5 утра не могли оторваться от рассвета: солнце вставало из-за гор и цвет неба менялся бесчисленное количество раз. А еще к нам в гости пришел скунс.

Эльдар: Меня очень порадовали отели на нашем маршруте. Первым был отель Llao Llao. Отъехав от небольшого деревенского городка Барилоче, ты оказываешься на роскошном гольф-курорте с развитой инфраструктурой. Большие и комфортные номера с прекрасным видом.

Следующий отель – Singular, где сохранился колорит и техническая часть бывшей скотобойни. Владельцы отеля очень аккуратно интегрировали отель, сохранив все постройки, наполнив историю этого места очень концептуальным, спокойным и дорогим дизайном. Вика очень правильно заметила про завтраки, они супер.

Еще один интересный отель – эстансия Ангустура. Это, наверное, в первую очередь ферма. Владельцы – пожилые муж и жена. У них триста овец, сто коров, лошади, гуси. Эта эстанция находится in the middle of nowhere, при этом там все очень тонко – все оформлено в рустиковом стиле, красиво, с фермерской атрибутикой и инструментами, которые годами сопровождали эту ферму. Номера очень простые, но они и не претендуют на лакшери отель. Нашим гостям больше всего понравилась простая деревенская еда – овощи и конечно, национальный баран «асадо» на огне.